您身边的行业资讯

策划及实际行程、行前准备

【策划】

话说一年一度的元旦小长假该去哪转转的问题从半年前就开始困扰着我，摊开世界地图，远的地方就别想了，元旦三天小假期加上几天的年休假也就一周时间，长途奔袭真没必要。着眼亚洲，尤其是东南亚、南亚一些的国家，马来西亚、菲律宾、柬埔寨、巴基斯坦这些感兴趣的国家都已经去过了，新加坡、泰国、印尼这些大众旅游圣地还是等小孩大了一起去的好些。对了二人行来说，找一个冷门的、原生态的、国内旅游团不多的国家还是非常适合的。想去的话还是趁早吧，或许几年后这些地方被国内旅游团攻占，由“小农”变成“小资”，“生活”沦为“生意”时，就再也找不到这种原生态的地方了。
尼泊尔、老挝、斯里兰卡、、还是缅甸？尼泊尔由于地震原因，好多古迹还在重建，要再等等，老挝不如缅甸大，斯里兰卡有些远，太贵了，那这次就去缅甸好了。

【行程简介】

行程：天津 — 昆明 — 曼德勒 — 蒲甘 — 娘水（茵莱湖）— 曼德勒 — 昆明 — 天津
人物：GREATHIT、小辣
第一天：天津 — 昆明 — 曼德勒（乌本桥日落，夜宿EMPEROR HOTEL）
第二天：曼德勒（上午：曼德勒山日出→皎多枝宝塔→固都陶佛塔→金色僧院宫殿→孔雀寺，下午：曼德勒皇宫→喜迎宾僧院→马哈木尼佛塔）— 蒲甘（乘坐OK Express大巴晚上至蒲甘本影酒店）
第三天：蒲甘（阿勒姆皇宫酒店瞭望塔观日出→ 良乌市场→瑞喜宫佛塔→阿南达寺→古彪基寺→达玛央吉佛塔→苏拉玛尼佛塔→观日落）
第四天：蒲甘（他冰瑜塔→摩诃菩提寺→卜帕耶佛塔→葛道帕林寺→马努哈寺）— 东枝（乘坐AIR KBZ飞机，至娘水镇，夜宿水瓶座旅馆）
第五天：茵莱湖（水上市场→彭都奥佛塔→茵汀村→瑞因登佛塔→跳猫寺）— 曼德勒（乘坐JJ Express VIP夜间大巴）
第六天：曼德勒（上午：乌本桥日出→马哈伽纳扬僧院，千人僧饭）—茵瓦古城 — 昆明 — 天津

无论你喜欢自然风光，历史人文或民族文化，休闲度假或是徒步山林，缅甸都能满足你的旅游需求。我们在缅甸时间有限，只有六天五晚，从拥有几朝古都城的曼德勒开始，去佛教文化遗址蒲甘看佛塔，再到掸邦高原的茵莱湖探索水乡风情。
有没有发现，在这整个的行程中，三天时间都是早早的爬起来要看日出，曼德勒山的日出、蒲甘佛塔的日出（包括日落）和乌本桥的日出（包括日落）各有不同，都非常非常值得一去！总之，看完这个国家的日出日落，我再也不想看其它地方的了！
六天时间跑了三个地区，最后一天还坐了一夜的通宵大巴，天上飞的（境内飞机）、地上跑的（长途大巴）和水里游的（小船）都用到了，有一点辛苦，想来再过几年体力估计就要跟不上了。所以，出来玩，要趁早！

【行前准备】

缅甸一年分为雨季、干季和暑季三季，最佳的旅游季节是凉季，即每年10月至次年2月，这段时间天气晴朗，温度在15°C~25°C之间，非常舒适。
而且每年的12月底还是缅甸国内的节日，缅甸当地人也会挤满各个寺庙佛塔。很不幸，我们只能选择这个时段假期出行，于是也就早早的就提前订好酒店和住宿。

签证：缅甸可以落地签，因为喜欢贴纸签做纪念，淘宝200元搞定。

汇率：1000 缅甸元（kyat）大概为5块钱人民币。换汇的美元一定要崭新的，不能有折痕，也不能有哪怕一点点污渍。如果有的话，是不能在机场换汇的，在市区的汇率会比较低。

相机：NIKON D800，24-70/2.8F，70-200/2.8F；HUAWEI Mate20
这次除了带单反和两个常用头外，没有带以前常用的徕卡卡片作为扫街用，过度相信了HUAWEI Mate20在手机上显示出来的效果，让我非常懊恼和后悔。固然手机的出片效果比卡片放在手机上呈现出来的效果好很多，但都是假象，放在电脑上对比便知。总之，这种错误以前不会再犯。文中用手机拍的片子，在图片中都已标有HUAWEI Mate20标志。

交通工具：OK Express、JJ Express VIP、AIR KBZ，均是淘宝和马蜂窝提前预定。
酒店：曼德勒君主酒店The Hotel Emperor Mandalay；蒲甘本影酒店Bagan Umbra Hotel；娘水镇水瓶座旅馆Aquarius Inn，均在马蜂窝预定。具体价格见后面章节“花费小计”。

行前攻略：LP 缅甸、走遍全球- 缅甸、马蜂窝
对比过LP和走遍全球系列的区别，对于东南亚我还是更喜欢日本人出版的这套，尤其是作为旅游工具书来讲，LP固然更全面些，但是看多了总让人感觉一股浓浓的西方大老爷价值观在里面，日本人虽说当年祸害东南亚不浅，但是价值观和阅读习惯上可能更让我接受些。

【DAY1】乌本桥，缅甸的第一眼邂逅

漫长的飞行，百无聊赖，从天津至曼德勒没有直飞的航班，唯有从昆明转机，折腾了大半天时间，到达曼德勒已经是下午三点多了。出关很简单，已经不用像以前还得填入境卡了，也没有柬埔寨那样要小费的现象。
缅甸这个以前的军统独裁国家，也算是个半个铁幕之后的国家，多年来的闭关锁国，在Lady的不懈努力下这两年终于走向民主和开放。随着缅甸逐渐对外开放，越来越多的旅行者来到此地。这片金色土地在不断地被旅行者诠释、书写、期待或感叹中，变得逐渐更加真实。

第一站：曼德勒。
因为网上一张日落时分的唯美照片，曼德勒乌本桥在残阳下的剪影在我心中早早的种下了一颗种子。此次缅甸行程的策划，由于时间原因只选择了三座城市，蒲甘的佛塔群和茵莱湖的独脚渔夫是必选的，于是在仰光和曼德勒这两座新老都城间，我们就选择了曼德勒。而像毛淡棉、蒙育瓦、勃固这些更小众的地点则要和仰光一起放在下次来缅甸时再去了。
曼德勒是缅甸北部重要的交通枢纽，仅次于仰光的缅甸第二大城市，也是缅甸最后一个封建王朝的都城。曼德勒号称缅甸的活化石！是几个古代王朝曾经建都的地方。有庙宇林立的曼德勒山、最美日出日落的乌本桥，千人僧饭的马哈伽纳扬僧院，辉煌的曼德勒皇宫，还有各类手工艺店和市场，这些足够在这里玩上几天了。
下了飞机，联系上提前预定好的车子，就直奔乌本桥（U-Bein Bridge）。

乌本桥的日落

位于阿马拉布拉（Amarapura）的乌本桥是世界上最长的柚木天桥，横跨在东塔曼湖之上，被称为曼德勒最上镜的地方。观赏的最佳时机是日落，那时会有几百位村民和僧侣来回往返于桥上。我们到达乌本桥后太阳还未下山，于是在欣赏日落之前先四处闲逛。开启缅甸之旅的第一眼，就从乌本桥开始吧。

见到缅甸的第一眼就给我看懵了！河边的妇女东西货物不用手提，多是往头上一顶就走。物件在她们的头上稳稳地贮立，从来不会掉落，太厉害了！“妇女能顶半边天”这句话在她们身上得到了很好地诠释。

桥头卖小饰品的摊贩，花花绿绿

缅式甜点，卖相还好，担心卫生堪忧未敢尝试

乌本桥日落时分是一天中最美的时刻，每当此时，桥上及岸边人头攒动，众多摄友架好机枪短炮，等待时机准备拍摄。

最佳的拍摄机位是在船上，由于游人众多，坐船游湖成了一条成熟的产业链。船夫们了解你坐船的目的，会自行划到湖中央之后集中驻停。

当我们到达时，河心的这些小船，早早的就被游客预定了。乘船观赏日落，还是建议租一条船，泛舟到水面上观赏日落，等待日落的过程，看着长桥渐渐变成剪影，应该非常美。

没有租到船，但在岸上也算是来得自在，机位、远景，近景可以任意切换。

乌本桥长达1200米，是世界上最长的柚木桥，桥体全部由缅甸盛产的珍贵柚木为原料建造而成，整座木桥相接处没有使用一颗铁钉，全靠斗榫，经历一百五十年的岁月洗礼，迄今不朽。

终于等到太阳落山了，夕阳之下，桥上人来人往，脚步匆匆的学生，成双入对的情侣，悠然自得的僧侣，不停自拍的游客，赋予了乌本桥生命的气息。乌本桥的日落，唯有亲自守候才能深有感触。

乌本桥，“最美剪影”果然名不虚传

黄昏降落，飞鸟归巢，此时站在乌本桥上的人，成为了我眼中最美的风景。

曼德勒君主酒店

晚上入住曼德勒君主酒店（The Hotel Emperor Mandalay），酒店房间不大但干净整洁，不到二百的价格，性价比不错。中间出了点小插曲，在马蜂窝预定的房间大脑短路，我把时间给填错了，12月份入住竟然选成了1月。前台拿着我俩的护照核对了半天，最后一脸懵逼的告诉我没有找到预订信息，打开app给他看确认信时才发现原因。还好当天还有空房，避免了我俩拉着箱子去大街上重新找房的尴尬。
楼下还有一家中餐小饭馆，老板是从掸邦来的华裔老太太，中餐做的非常可口又不失缅甸特色。
酒店晚上没拍照，下面的四张夜景图片是从网上找来的。

曼德勒君主酒店

曼德勒君主酒店

下面两张是转天check out临走时，按了两张留作纪念。

曼德勒君主酒店

【DAY2】曼德勒一日初体验

关于曼德勒，最为众人所熟知的，应该就是那美丽的乌本桥日落了，其实曼德勒山的日出也是非常著名的。

登曼德勒山看日出

今天在马蜂窝预定了曼德勒市内一日游的包车，司机还是昨天接机的机灵小伙儿，不到5点就在酒店门口等候了。好在缅甸比北京时间晚一个半小时，让我能够按时爬起来去曼德勒山顶看日出。这家酒店的地点很好，距离皇宫10分钟车程，而距离曼德勒山也就25分钟车程。

在缅甸，无论是进入金碧辉煌的庙宇还是进像建筑工地一样的庙宇废墟，你都必须要脱鞋！曼德勒山自然也不例外。光脚顺着台阶拾阶而上，慢慢进入到一座郁郁葱葱的山林中。
下图为提示牌，除了禁止大声喧哗及吸烟外，还禁止穿鞋、穿袜、吊带短裙、短裤。
我是把鞋放在汽车上，而后从山脚全程光脚爬上山顶的，前面黑、冷风吹的滋味简直无法形容。早上5点半在气温十度左右的情况下光脚上山，想想也是醉了，好在我坚持登上山顶看到的景色也是值得前面的付出的。

曼德勒山是佛教名山，山上共有231座大佛塔和寺院，1000多座的小寺院。从东、南、西三个方向各有一条石阶通往曼德勒山的山顶，沿途有著名的八大寺庙。
每走一段台阶，前方便会慢慢出现一尊佛像，每一个前行的人，都如同一个朝圣者，不慌不忙，诚心诚意。
瞭望台北面台阶上就是有两条眼镜蛇雕像，名叫姆基纳堪
（Mwe Gyi Nakaun）。“Mwe”、“Gyi”和“Nakuan”分别表示“蛇”、“大”和“两个”的含义。对于缅甸人来说，姆基纳堪似乎比曼德勒山更吸引人。

到达山顶时发现还早，庙宇里除了还在睡觉的僧侣及打扫卫生的老人外，我倒是是第一名来访的游客。

曼德勒山以前名为罗刹女山，海拔不高，260米左右，但却是整个曼德勒的制高点。
居高临下，可以俯瞰整个曼德勒古城，以及欣赏伊洛瓦底江的完美落日，满天彩云，古城远山一切都尽收眼底。

寺庙外的露台，是观赏曼德勒城全景的绝佳之地，从上至下俯瞰曼德勒全景。
伊洛瓦底江从天边宛然而来，悠悠绕过曼德勒山脚下这片肥沃的平原。

曼德勒城内遍布着700多座佛塔，城内的街道横平竖直，以数字作为街道名称，这里是几个古代王朝曾经建都的地方。

慢慢的，山顶上的游客逐渐多了起来，山上的寺庙在晨辉的照耀下金光闪闪。举起相机静静观赏，等待着太阳慢慢升起。

寺庙四周根根方柱连接拱形顶形成环绕一圈的长廊，柱子之间斗拱相连，回廊贯通。
柱上则布满了由玻璃镶嵌而成的棱形图案，精致而华丽，在阳光的照射显得下流光溢彩。

山顶这个佛塔叫“斯塔温皮佛塔”（Sutaungpyai Paya），是一座印度神庙。
外国人上山要收取每人1000kyat（5元人民币）的摄影费。庙正中的墙上还写着“The person who wants to live long life should be sheltered by the shade of the Mandalay Hill(想要长命百岁的人，需要寻求曼德勒山的庇护)”。

阳光普照，每一处地方都梦幻至极，被如此和煦的光照耀的人，身心都变的愉悦起来。

恐怕没有另一种信仰会像在缅甸这里的宽容随和了，这里无论是僧侣还是平民，没有人对照相机有所抗拒，也不谢绝游客拍摄佛像（除了极少一部分具有特殊含义的寺庙内室之外）。不似国内的宗教场所有那么多禁忌，就是僧侣也是经常能看到与对着佛像自拍合影的。在这里，人们对宗教的信仰是发自内心的，都在心无旁骛地寻求着自己内心的平静。

在缅甸全国5千多万人口中，有80%的人信奉佛教。走在缅甸的街头巷尾，随时随地都可以看到身穿橘红色袈裟的僧侣，据说全国僧侣有40万之多。
缅甸的男人一生之中必须出家一次，次数和时间长短不限，且随时可还俗。男孩长大成人一般要出三次家，最短七天，可随时还俗，只要出家过才可娶妻生子。
总之，想结婚，先出家！

下山之后，天色完全大亮，也终于看清了曼德勒山的山门外这对巨大的白色大石狮子。与中国很多古建筑一样，在缅甸几乎每座寺庙或是佛塔门前都会有两只狮子神兽镇守。不过缅甸钦玳是一种半龙半狮的神兽。

曼德勒山的山门

缅甸是个佛教国家，信奉小乘佛教僧人在缅甸的地位很高。和尚在缅甸地位最高，尼姑的地位虽然相对低，但也比较受人尊敬，她们大多靠化缘生存。走在缅甸大街，满眼都是和尚、尼姑，成为大街上一道亮丽的风景线。

在缅甸，和尚穿的是紫红色僧衣，尼姑则身着粉红色，小沙弥是纯白色。

皎多枝宝塔（Kyauktawgyi Paya）

皎多枝宝塔（Kyauktawgyi Paya），也叫加乌库奇佛塔，佛塔位于曼德勒山的南入口，建于1853年~1878年。
正殿内有一座巨大的石佛，是由位于曼德勒山北约30公里处的石山上采掘的一块重达800吨的整块绿色大理石雕刻而成的。这座石山自古以来一直以出产优质大理石而闻名。据说为了从伊诺瓦底江运这块大理石，总共花了13天的时间，动用了上万名工人。
这里应该是曼德勒最有科技感的寺院了，佛像后面竟然还装有LED背光灯带，营造出一种佛光的效果，很有意思。

加乌库奇佛塔/皎多枝宝塔

正殿前的大厅屋顶上有很多佛教故事的绘画。佛塔内墙和石柱都用菱形的小块玻璃镶嵌，在灯光的照耀下，金碧辉煌。

加乌库奇佛塔/皎多枝宝塔

固都陶佛塔（Kuthodaw Paya）

固都陶佛塔（Kuthodaw Paya）在曼德勒山和曼德勒皇宫之间，离山达穆尼寺庙不远，为白色的佛塔群，过顶部是呈葫芦型。佛塔建于1857年，全名为玛哈罗迦玛若盛佛塔，也被缅甸人称为“全世界最大的功德佛塔”。

固都陶佛塔之所以非常有名，是因为在其修建完成时，敏东王召集了中南半岛各地2400位高僧，在此完成了第五次佛经的修订大会。这些修订好的佛经又用巴利文字被篆刻在729座云石碑上，后人又在每座石碑外围修建起白色的小佛塔，整齐排列颇为壮观。

这些经书因为齐全的内容和宏大的规模，被誉为“世界上最大的书”(据称一个人如果每天阅读八小时，把这些经书读完也需要一年半的时间)。

白色和金色是这里的主色调，金碧辉煌的大金塔旁边，白塔组成了壮观而写意的佛塔群，赤脚迈步在纯白色的佛塔之间，有一种圣洁感，缅甸当地人也很喜欢来这里打卡拍照。

寺中的大金塔

缅甸女性的装扮，除了传统的纱笼服饰，最神奇的莫过于她们脸上的一片黄粉。这就是缅甸人就地取材，创造属于他们自己的防晒美容霜—黄香楝粉，他们称之为“ 特纳卡（Thanaka）”。寺院里的石磨上，这个小胖子磨的起劲的就是特纳卡了。

缅甸人用黄香楝树干研磨“ 特纳卡”桨汁涂在脸上，不仅起到降温除虫的作用，还可以当做防晒霜。

金色宫殿僧院（Golden Palace Monastery）

金色僧院宫殿僧院（Golden Palace Monastery），位于固都陶佛塔正南边，是敏东王的寝宫，也是他驾崩的地方。整个建筑本来是在皇宫内，但是由于其继任者避讳于敏东王死亡，所以整个被迁移到现在的位置，成为一座僧院。

也正因为曾经是敏东王的寝宫，所以整个建筑比一般的寺院要精美繁琐得多。整个建筑为三层，底部以上百根柚木立柱为支撑，形成悬空高架的底盘，有利于通风防潮。第一层的主殿，外围配有一圈的木回廊；往上逐级收拢的两层，外围都有四重檐。大殿外围门墙立柱都配有精美的雕花，密密麻麻，让人眼花缭乱；而内部的墙壁和屋顶都涂有金色墙漆，金色宫殿的称号也是由此而来。

可惜的是在战争期间，寺里的和尚离开了，一些人把木雕上的金子刮掉了，现在仅能在外部高处的犄角旮旯处和内部看到残留的金色。为了保护这些珍贵的木雕，现在外部木雕用黑漆涂刷。

整座建筑都用柚木建造，走廊、门柱子至屋顶，木雕的精美、繁复令人眼花缭乱。

整座建筑就是个木雕艺术馆

支撑整栋建筑的150个柚木柱子中，刻有42个麒麟护法神，狮头、龙身、鹿角、狮尾、象鼻、鹰爪。

建筑修复现场的工匠，一手好雕工

这种缅甸风格的提线木偶很多地方都有卖，颜色鲜艳，做工上乘，买了一个医生的木偶现在还挂在家中。

孔雀寺（独特僧院）（Atumashi Monastery）

“ 万塔之国”的缅甸，一个个寺塔，一座座寺庙，一个个音译过来的名字，让人眼花缭乱，根本记不清塔的名字。但是唯独有一座寺塔的名字是非常好记的—孔雀寺。一座不仅建筑美丽，而且名字既好听又好记的独特僧院。

孔雀寺（Atumashi Monastery），西元1857年由敏东王兴建，曾经是曼德勒最美丽的建筑，令人可惜的是在1890年，一场无情的大火将这座美丽而又极其名贵的柚木寺院化为乌有。如今我们看到的这座依然华丽的建筑是在1995年重新建造的，只不过曾经建院的柚木变成了今天的水泥，算是这座宏伟寺院的小小的遗憾。

在敏东王建造的所有遗迹中，孔雀寺是最大的宗教建筑了。大殿内由246根支柱支撑，四周的方形墙，拱门，楼梯等绘有精美的花卉和孔雀图案，格调突显的木质天花板和镶有金色木雕的门窗，是大殿最美的装饰。总体看来，简洁明快的设计让整座殿宇看起来十分宽阔。

曾经是曼德勒最美丽的寺庙，因一场大火重建，如今依旧金碧辉煌。寺内金光闪闪的释迦牟尼佛像见证了这座古老寺庙的沉起沉落，不管是曾经奢华的柚木建筑，还是今天的普通水泥构造，孔雀寺依旧是那个金碧辉煌，宏伟壮观的寺庙。

相对于空荡荡的大殿来说，孔雀寺的外面多少有些吸引人

曼德勒皇宫（Old Palace）

曼德勒是座旧皇城，在二次大战中被毁大半，宫殿成了灰烬，1989年新建的曼德勒是一座混凝土方城。外国人想要进这座宫殿只可以从东门进出，入口有持枪的军队把守，买票之后护照要交给门卫，会给游客一个牌子，进入大门之后两边的区域不可以进入的。

宫殿整个呈正方形，3.2公里，外围有环绕一周的护城河以及城墙，正门有四道，除此以外还有八道边门。皇宫内大大小小宫殿有104座，包含了皇上和妃嫔的起居室、皇上和大臣议事的大殿、沐浴的房间等等，所有建筑都由柚木建造，为红色，部分顶部有景色油漆描边。

虽然外面看起来非常的大气，但是事实上只是一个空壳，走进去才发现没有任何的古代物品的摆设，毕竟这个地方曾经被毁过，一个重建的大皇宫，曾经的那些文物都早已不在了。缅甸曼德勒的大皇宫一角，展现了当时国王和王后的塑像。
这里居住了末代王锡袍，他也是一位非常悲催的缅甸国王。在他就位的期间，缅甸大部分地区被英国控制，待英国彻底占领曼德勒后，也意味着贡榜王朝的结束。

皇宫由缅甸特有的珍贵树种——柚木建成，有着不易裂、耐腐蚀的特点，房角屋檐都精雕细刻，再施以金粉涂刷，阳光一照，果真是金碧辉煌、气度不凡！虽然皇宫是仿建的，抹去了岁月的味道，令人遗憾，但那宏大的规模仍能让人感叹当年的繁盛与奢华。

外国人可以游览的范围是相对受限的，很多地方是不能够游览的，虽然这个皇宫非常的大，但由于很多地方的受限，所以只是步行就可以很轻松的逛完。

皇宫角上那座高三十三公尺的瞭望塔，是皇宫中最值得上的地方。登上一圈一圈的旋转楼梯，整个皇宫建筑群尽收眼底。

皇宫缅甸最后一个王朝的所在地，1824年英国发动了对缅甸侵略，1885年英国攻占了曼德勒，并且控制了缅甸王锡袍和妻女，一年之后缅甸被宣布并入英属印度。

空中鸟瞰缅甸最后一个王朝，当年贡榜王朝的大皇宫是何等的震撼。

喜迎宾僧院（Shwe In Bin Kyaung ）

喜迎宾僧院（Shwe In Bin Kyaung ）是另一座美丽的柚木雕花寺庙，这座僧院无论从抽象还是具象来说都与众不同，它的名字极具中国特色。
的确，它是1895年由两个中国人出资建造，由柚木支撑在半空的正殿内有雕刻精致的佛像、梁柱和门板，正殿之下还有广阔的乘凉之地。这个比起之前的金色宫殿僧院要迷你一些，但是雕工也很好。无数木刻的人物和动物形象环绕在佛寺四周，其中一些形象很明显带有中国色彩。

僧院名字有些喜感，免费参观，坐落在一个偏僻的小巷子里。偌大的僧院空无一人，很安静，唯有一只亲人的小猫儿相伴，甚是可爱。僧院整个用柚木建造的，由于年代久远，木头已经变得棕黑，寺庙的墙壁、窗框门扇都是精雕细琢的木雕。

赤脚进入，宁静祥和，寺院建筑雕刻精美，不同的佛教人物点缀其间，缕缕阳光穿绕其间，一副庄严的佛心妙境顿然升腾。

再展示一下雕刻的细节之美

马哈木尼佛塔（Maha Myat Muni Pagoda）

曼德勒古城中数不清的寺庙中，马哈牟木寺（Maha Myat Muni Pagoda），在曼德勒人心目中享有最崇高的地位，因为这个寺庙中供奉着据说是世界上5座根据佛祖释迦摩尼本人的面孔而雕塑的佛像之一。相传释迦摩尼在公元前554年到访了缅甸若开邦（Arakan），这座佛像就是当年国王下令根据佛祖本人的面容雕刻而成。

寺院位于曼德勒市中心以南3公里处，因其有一座高约四米，据称被佛祖开过光的青铜贴金佛像而闻名，是缅甸最重要的朝圣地之一。朝拜的人很多，贴金的人很多，门口的大屏幕上有现场直播。

通往正厅的长廊，除了和所有寺庙一样有着金漆涂抹的精美木质雕花以外，长廊的柱子下半部全是用正方形的玉石镶嵌而成。

当地男人在这里给佛像贴金，贴金并不是真正给佛像贴上金，只是一种象征性的金色箔纸。女人不能进贴金佛的大殿，男人进也必须长裤且不能背包。入口收一美元后是可以拍照的，工作人员会发给你一个卡片套在手腕上。

正厅正中，就可以看见镶金佛像。马哈木尼佛像被安放在一人多高的一个平台上，信奉者和游客可以在入口处购买金箔，缅币1600kyat一包，然后排队从台阶上去，将金箔贴在自己想贴的地方。
有很多信徒都在往佛像身上贴金箔以祈求神灵庇护，因为贴的人很多，可以看见佛身表面都是凹凸的金块，最厚的地方已经超过16公分。

乘OK EXPRESS BUS去蒲甘

从马哈木尼佛塔出来后，也就暂时结束了我们曼德勒市内一日游之旅，接下来要乘坐大巴去蒲甘，开启一段新的探寻佛塔之旅！而再次回到曼德勒则是三天后的事情了。
选择的是OK EXPRESS BUS，IVECO中巴16人座，可以提前预定。从曼德勒至蒲甘全天共3趟车次，分别为下午3点、5点和7点半，车票我们是在国内通过万能的淘宝定好的，非常方便，票价50多块钱。把护照号和姓名发给商家，出票后预定成功后会给你一个车票的电子扫描件，存到手机里上车时给司机看就OK了。

有个小插曲不得不提，通常都是在曼德勒 OK EXPRESS BUS总站上车的，包车司机小哥为了方便把我们放到了距离马哈木尼最近的一站，就是下图的这个临时乘坐点。通常从总站5点准时出发的话，到了这站也就5点半，可时间都过了6点了还未见到车子的踪影。还好这里卖票的姑娘是个华裔，沟通无障碍，一直帮我们打电话联系总站，告知还未发车，原因不详。等到6点半终于车来了，车上的乘务员小哥下来帮我们提行李，问到了我们的姓名后竟然表现的非常高兴和激动，弄得我们一头雾水。等到了目的地蒲甘看了手机淘宝旺旺后才恍然大悟。原来在网上我们预定的是从总站上车，司机和全车的乘客为了等我们，心甘情愿的等了一个小时，车站联系到淘宝商家后，商家也一直在和我旺旺联系，怎奈当时未留意手机推送，耽误了一车人的行程。当乘务员小哥在下一站找到我们后，没有任何指责和不快，还能看出来找到客人后发自内心的高兴，让我们非常过意不去。后来接触的缅甸人大多是这种性格，淳朴、善良。

OK EXPRESS BUS车厢内部还挺干净，上车之后会为每人发一瓶纯净水，服务意识也比国内高一些。
从曼德勒开到蒲甘要5个钟头，但开始耽误了一个多小时，到达蒲甘后已经将近凌晨了。行程中车窗外黑乎乎的一片，无法看清缅甸城外及村庄的景象，公路两旁树立着的高大街灯，闪烁着幽兰色的疲软微光，勉强为我们指引出一条通向蒲甘的路。车上颠簸异常，加之司机小哥为了赶时间开的比较生猛，双向单车道上一再超车，乘坐感受差强人意。
大概晚上十一点的时候，大巴驶入了蒲甘，停靠在距离良乌镇三四公里远的Bagan Shwe Pyi车站（ Bagan Shwe Pyi High Way Bus Terminal）。下了车没一分钟，几名当地汉子就迎了上来，是招揽生意的黑车司机。环顾四周，漆黑一片，也没看到一辆出租车，算了，谈好价格就上车吧，缅甸人全民信佛，应该不会有敲诈勒索啥的吧，再说了我们还是和另外两个中国游客一起拼的车。事实证明，司机绝对是个老实人，老实到全程没说一句话，我们只能望着窗外发呆。
进入景区会有检查点，所有外国人都是要付蒲甘门票费的，25000k折合人民币大约125元。这125元比起国内动辄大几百的门票绝对超值，况且这是在贫瘠的缅甸，对当地经济的促进和古迹的保护也是我们应该做的。

蒲甘本影酒店（Bagan Umbra Hotel）

这里简单介绍下蒲甘的分布，有三个区域，分布是新蒲甘（New Bagan），老蒲甘（Old Bagan）和良乌（Nyaung-U）。离巴士站和机场最近的就是最北边的良乌，这里住宿便宜，条件一般，是很多背包客的选择。老蒲甘在良乌往南一点，附近则遍布文化古迹，有很多高档酒店；至于新蒲甘则在更南边的，酒店设施新一些，没有老蒲甘那么贵，因此成了很多旅客的落脚地。
我们订的是蒲甘本影酒店（Bagan Umbra Hotel），地点位于老蒲甘边缘，与良乌的交界，地点超好，距离巴士站20分钟车程。酒店内不仅有露天餐厅、游泳池，还有一座佛塔。
经过一路舟车劳顿，到达酒店时间已经非常晚了，忙着入住没有照片，以下几张是网络图片。

【DAY3】蒲甘文明古迹开篇游

蒲甘是缅甸的历史古城，佛教文化遗址，保留着缅甸各个历史时期建造的众多佛塔，也是缅甸古老建筑艺术的缩影，它与柬埔寨的吴哥窟、印尼的婆罗浮屠并称为“ 亚洲三大佛教遗迹”。
漫步在古城蒲甘，处处可见大小不一的佛塔，“出门见佛塔，步步遇菩萨 ”，成了蒲甘最真实的历史写照。这座拥有900多年历史的文化古城，虽然经历历次战乱和地震，很多佛塔佛寺已不复当年的风采，但古城内外两千多座浮屠既是缅甸历史的参与者，也是见证者。
现存的佛塔虽然不能与当年号称的400万座相比，但仍是世界上佛塔最多的地方。建筑精巧、风格各异的佛塔遍布在这片土地上。在这里走进佛塔的世界，足以被东方佛教艺术所震撼！在那张千塔万佛的照片中，金色迷雾中热气球冉冉升起，仿佛定格在最灿烂的黄金时代。让我们慢慢揭晓……以佛塔之名，探寻佛教建筑与历史人文之旅吧。

今天就让我们正式开始万佛之城的开篇游！

我们晚上睡了不到5个小时就爬了起来，为了赶去看蒲甘最美日出。提前在淘宝上预定好包车，外加一名导游陪同讲解，这个缅甸小姑娘叫Theint，英语说的非常棒，解说很专业。不仅带我们看日出，逛佛塔，还陪我们深入当地人去的市场去买水果，请我们吃缅餐。对她的专业服务非常满意，给了我们不一样的旅行体验。由于第二天Theint的时间已约好其他游客，我俩只得跟着司机来逛，晚上Theint还热心的为我发来邮件，规划好第二天的行程建议。

瞭望塔上的蒲甘日出

蒲甘一天的生活就是在这日出与日落之间展开的，如鸡蛋黄一般的日出，微微露出了晨曦，洋溢着漫天的暖色调，氤氲在万千佛塔的烟云中。

2019年7月，蒲甘名至实归的获得了迟来的世界文化遗产称号。当年为了确保申遗，自从18年1月缅甸正式颁布蒲甘地区禁止攀爬佛塔的法律文件，严禁任何个人或团队攀登佛塔后。原先仅有的几座如许三多这些允许攀登的佛塔，也被上了门锁。位于阿勒姆皇家酒店旁的这座瞭望塔就则成为蒲甘观日出的最好地点，收5美元的门票费。酒店的客人免费，当然阿勒姆皇家酒店住宿价格是一千起的。
这座名叫南明塔（Nann Myint Tower），一个备受争议的建筑。初建成时，联合国曾以这座现代化的瞭望塔与周遭的古迹格格不入为由，历年作为蒲甘不得入遗的关键理由之一。但作为蒲甘最高的瞭望塔，它确实算是最佳的日出观景点之一，站在360度观景台上，整个塔林恢弘壮观的景致尽收眼底。而且如今随着佛塔不能肆意攀爬，这儿反倒成了游客的香饽饽。

蒲甘阿勒姆皇宫度假酒店

蒲甘的另一个著名景观，就是漫天的热气球了。这里的热气球只有Balloons over Bagan和Oriental Ballooning两家公司，ballons over bagan是红色的气球，Oriental ballooning是绿色的气球，单人费用都在2000人民币起，有16个人一个热气球的普通团330美金和8个人一个热气球的豪华团，飞行时间也就十几分钟。比起我们在柬埔寨暹粒乘坐的热气球（三年前两个人才1300元），性价比不高，果断放弃，还是登塔远眺的欣赏吧。

观景平台位于13层，电梯只能到11层，需再爬两层陡峭的旋转楼梯才能登顶。到了6:50左右，天际已被染红，太阳也从东边地平线慢悠悠的破壳而出。而北面的热气球都已整装待发，纷纷点火升空。这时我们意识到，站在瞭望塔的位置，是看不到日出与热气球同框的。太阳自东方升起毋庸多言，但热气球向西面一路飘过，完全和日出是两个方向。

无数的热气球从蒲甘平原上缓缓升起，万千佛塔在薄雾晨光中若隐若现。这里也逐渐显现出他迷人的一面，确实还是称得上是梦幻的。

只有到达高处往下俯瞰那一刻，你才会明白什么叫万千塔林尽收眼底。当你站在高处的那一刻，这座瞭望塔建筑的不协调，格格不入的风格都不是事儿了。晨曦中的数千座佛塔，像是春笋一样淹没在丛林中，若隐若现。万千佛塔卧朝烟，十里浮屠一望间！

浮屠，佛教语，指佛塔。以前听说“手指之处，必有浮屠”，觉得夸张，眼见之后，名副其实。

姿态各异的佛塔浮屠，无序列的排在这片大地上。没有围墙和检票处，只有与大地相伴，与山林树木相依。

千年后的今天，当我们自高而下俯瞰朝阳晨曦笼罩下的塔群时，我们仍然会被蒲甘佛塔群的神秘、沧桑和壮美所震撼！

百度一段比较深入的蒲甘介绍：
蒲甘首先是一个地理名称。它位于缅甸中部，伊洛瓦底江东岸。现属于曼德勒省敏羌县良乌镇，离良乌约4英里。现在的蒲甘地区气候干燥炎热，土地严重沙化，属于半沙漠化地区。这种气候土壤条件再加上严重缺水，蒲甘地区只能种植花生、油棕等耐旱的农作物。但炎热干燥的气候有利于文物的保存，因此蒲甘地区的部分佛塔才得以保存至今。
蒲甘也是一个历史符号。公元1044年，缅族首领阿奴律陀建立了缅甸历史上第一个统一的封建王朝，定都蒲甘，因此称为蒲甘王朝。蒲甘王朝也是第一个由缅族建立的国家。在蒲甘王朝之前，缅甸境内已经生活着骠族、孟族、克伦族、若开族等民族，骠族建立了“汗林”“毗湿奴”和“室利差旦罗”三个城市国家。孟族建立了勃固和直通两个国家。当时骠族和孟族在文化上都已经比较发达，他们有自己的文字，信仰佛教和婆罗门教，在农业种植和建筑等领域也有较高成就。孟人的国家直通在公元8世纪时已经是世界上座部佛教的中心，佛教文化非常发达。
而今天缅甸的主体民族缅族则是最晚进入缅甸境内的汉藏语系民族。缅族起源于中国西北地区，是古羌族的一个分支。缅族大约在公元10世纪从我国云南进入缅甸境内。缅族进入缅甸时，在文化上还处于落后的阶段，他们没有文字，在信仰方面则信仰万物有灵。在进入缅甸境内后，缅族才接触到佛教和文字。缅族国王阿奴律陀在孟族高僧信阿罗汉的劝导下，决定立上座部佛教为国教。
可以说，蒲甘的佛教建筑群是缅族、孟族、骠族、蒲甘的印度人共同的智慧结晶，是他们留给世界的精神财富和考古资料宝库。蒲甘佛教建筑群代表着缅甸佛教建筑史的最高水平，也向我们展示了蒲甘王朝的富足和包容。13世纪后缅甸再也没有出现过如此壮观、如此精美、数量如此庞大的佛教建筑群。

吃一次正宗的缅甸早餐

看完日出后也就不到8点，Theint带我们去吃缅式早餐，一家不起眼只有当地人才来的小饭馆。

一碗咖喱椰汁味道的米线，汤的味道比较浓郁，能吃出来好像是用鱼汤煮的，米线的口感还算顺滑

还有一碗缅式鸡丝干拌面，总之都是Theint推荐的最具代表性的当地食物。
用鸡肉、香葱配上面条，原料中加上烘焙的鹰嘴豆粉、姜黄粉和辣椒油，将这些配料摇匀，再加腌菜和一碗肉汤，就大功告成了。

我们先从良乌区域及周边开始，去的市场（Market）、瑞喜宫佛塔（Shwezigon Paya）及悉隆敏罗寺（Htilominlo Pahto）。

去一次接地气的良乌市场（Market）

吃饱后Theint又把我们带到了良乌市场，体验下当地的市井生活，看一下最真实的百姓人生。这座接地气的市场基本就是本地人日常生活用品的集散地，从蔬菜水果生鲜、生活用品到手工艺品、纪念品，应有尽有，就是一座露天的大超市。

良乌有个客运总站，集市位于蒲甘周边的交易中心地带，有各种各样的杂货店，既是本地人购买日用品的市场，也聚集了大量外国游客。这里却有着最原生态的地方特色，光着脚兜售商品的妇女，讨价还价的路人，还有各式各样的商品，透过熙熙攘攘，人来人往的集市，能切身感受到缅甸人最真实的生活状态。

走进市场大门，扑鼻而来的是空气中一股奇异混杂的味道，生鲜的腥味，腌制菜的酸味，腐烂水果的臭味，眼见处，随意停放的运货车辆，叫不上名字的各种果蔬，还有行色匆匆的各种人等，良乌给我的第一印象，几乎想掩鼻而走。

卖黄香楝树枝的摊位，研磨出来的就是涂在缅甸女人脸上天然的化妆品~ 特纳卡了。
用黄香楝树干磨成的粉与水混合，擦抹在脸上，本地人用来做防晒霜，也可以用来美容养颜。

摊位上的女人们，无论老少，大多脸上涂着“ 特纳卡”，这也算是缅甸当地的一大特色。

在大棚的周边，狭窄的道路两侧挤满了各式摊位。
这个摊位是卖槟榔叶的。缅甸人爱嚼槟榔，在大街上几乎没有见到过吸烟的人，但嘴里嚼槟榔的人却吵吵见到。用抹上石灰的蒌叶，把切成小块的槟榔果，外加其他名目繁多的香料包起来。最后几个一串用牙签串上，或者装到小塑料袋里，慢慢享用。吃完槟榔的残渣要和口水一起吐掉，于是在缅甸很多地方都能看到地面上有红色的“槟榔印记”。

整个良乌市场分成两块，中间是一个大子，属于室内摊位，里面售卖各种衣服，纪念品，香料，货物堆放在幽暗狭窄的通道中。

行走在集市中，近距离观察当地人的生活。原始的交通工具，简单的土路，古朴的称量方式，嚼着槟榔穿着笼基的男人，裹着花裙子头顶竹筐的女人，很容易让人产生一种穿越的错觉。

行走其间，能感受到拥杂混乱的底层生活，无论好或坏，这里都能带给人一种最真实的人间烟火气。

当然，这还有许多卖缅甸的各式手工艺品的商铺，性价比还可以，但要记得砍价！漆器、木雕、手工刺绣。小到首饰盒、大到摆放的装饰品，设计巧妙，造型精美，每一款艺术品上面的花纹都不尽相同。

在这里，免不了和小贩一番砍价。导游Theint碍着老乡的面子，也不好意思直接帮我们砍价，小姑娘觉得我们砍到了底了，她就微微的点点头，觉得价格不合适，就偷偷摇摇头，很有意思。

小辣非常喜欢当地的刺绣，买了一副做纪念

在蒲甘，刷塔的方式不止晨曦与黄昏，即便是炎热的上午，寻觅中意的佛塔，也是一种修行，十里浮屠的近距离接触正式开始！

瑞喜宫佛塔（Shwezigon Paya）

瑞喜宫佛塔(Shwezigon Paya) 应该算是蒲甘古城必去的地方，距离良乌市场不是很远。它也是蒲甘地区最古老、最壮观、工程最浩大、保存最完整的佛塔，公元1031年由阿奴律陀王始建，1090年建成。作为蒲甘唯一用石头堆砌筑的建筑，也是第一座缅甸风格的佛塔，塔顶高耸，塔壁有各种装饰，周围环绕着无数亭台和小塔。连赫赫有名的仰光大金塔都是以瑞喜宫佛塔为模本建造的。

瑞喜宫佛塔在缅甸人心中的地位非常高，而且这天还赶上了缅甸放假，这里的游人之多就可想而知了。

金色佛塔高40多米，钟形，与仰光大金塔一样，瑞喜宫大金塔也是一个庞大的建筑群。院子中有很多佛塔亭台，还五十三尊高大的雕塑。塔的四面各有一铜亭，亭内各有一尊立佛。相传塔中珍藏着12世纪锡兰国王赠送的1颗佛牙舍利、1尊中国赠送的玉佛和竺多般大帝馈赠的1件佛陀额饰，所以这是最受崇奉的佛塔。

金塔旁是周总理来缅时捐建的紫色包金凉亭，图为亭顶

佛塔一侧有一口很小的泉眼，对准角度能拍出佛塔的倒影，这样一小块地方就游客围了个水泄不通

佛塔最下层的四方形基座，代表着阿鼻地狱；中间八角形的一层象征着人间的浮世红尘；再往上一层的梵钟形，象征着诸神所在的天界；塔尖部分则表现了佛教徒所追寻的超脱生死、摆脱六道轮回之苦的至高境界——涅槃。

父子殿”的雕像，台小大的是父亲，台上小的是儿子。

悉隆敏罗寺（Htilominlo Pahto）

悉隆敏罗寺（Htilominlo Pahto）建于1211年，从建造年代来看，是蒲甘最后一座大型寺庙。缅甸有个热衷于建庙的悉隆敏罗王，悉隆敏罗寺就是在悉隆敏罗被选为太子的地点上建造的。寺庙在1975年的大地震中损毁严重，之后又历经多次地震，尤其是2016年12月的那次，寺内的很多壁画和佛像都很可惜。

虽然经过了地震的破坏，里面还保存部分回廊，精美的壁画，浮雕以及高大的佛像，到这里还是很有看点的。

寺庙共分两层，一楼有表情各异的四面佛，虽然有些墙壁已脱离，但表面精美的壁画和花纹还依然保留着。

悉隆敏罗塔的外围浮雕应该是所有佛塔中最精美的，栩栩如生的雕刻，依然能感受到800多年前工匠们的精湛手艺。虽说历经地震佛塔损毁严重，但从现场来看保存的还是不错的。

蒲甘一般指的就是老蒲甘，蒲甘王朝时期建造的经典建筑大多集中在城墙周边，下一站我们就去这里！有阿南达寺（Ananda Phaya）、古彪基寺（GU BUAUK GYI）、达玛央吉佛塔（Dhammayangyi Pahto）和苏拉玛尼佛塔（Sulamani Phaya）。

阿南达寺（Ananda Phaya）

阿南达寺（Ananda Phaya）是蒲甘最具代表性，最大且最具对称美的寺院，以佛祖释迦牟尼弟子阿南达名字命名。由江喜陀王建于1090年，已近千年历史。寺内有四座高大立佛，还有80幅描写佛祖从诞生到教诲场景的珍贵浮雕。阿南达寺在1975年的地震中收到严重的损害，现在已修复好了。

寺内四面分立有4座高大立佛，分别为南方迦叶佛、北方拘留孙佛、东方世拘那含牟尼佛、西方释迦牟尼佛。目前只有南、北面佛像为原有的。东西面的佛像在17世纪被一场大火烧毁，现在的是火灾之后建造的。每尊佛像的姿势都有自己的含义，南北的佛像是一个姿势，代表佛陀初次传道。东面朝向的佛像好像用大拇指和中指拿着一颗药丸，这代表佛陀教导的法就是让人们从痛苦中解脱的解药。西面朝向的佛像的姿势代表无所畏惧。

院子正中心就是阿南达塔，塔座是印度风格的正方形大佛窟，东南西北面各有一门，门内有一尊高约十米的释迦立佛。金色的塔尖是后来修复的，从网上看到前几年的相片时，由于地震塔尖还是缺损的。

1091年在阿奴律陀王儿子江喜陀国王在位时期修建完成，当时的蒲甘王朝正处鼎盛，因此阿南达寺也是集缅甸古代建筑之大成。阿南达寺以均衡之美闻名于世。远远望去，塔身洁白带粉，是个正方形，三个方向各有长廊通往中心，塔身分层，每层都雕了很多精美的雕像，但是主次分明，繁而不乱。

塔身外壁上有数千尊大小佛像和佛本生故事的彩陶浮雕，在主塔周围又环绕着众多的小塔、佛像及各种动物和怪兽雕塑。

整座佛教建筑物造型新颖，虽然历经战火与地震破坏，但依旧保存很完整。

去当地人的餐厅填饱肚皮

午餐时间，Theint又把我们带到一家本地人餐厅，体验一次原汁原味的缅式咖喱套餐。到这种传统的缅甸餐厅吃饭绝不仅仅是一顿饭的事，更是一次奇妙的的美食文化体，仪式感十足。

缅式餐馆，咖喱是最主要的元素。但是在你点了单之后——除了一大盆管够儿的米饭外，周围有猪肉、鱼肉、牛肉和羊肉——一系列似乎无穷无尽的小菜就会随之上桌。这些包括米饭、沙拉、几小碟副菜、一人一小碗虾酱汤，和一大盘新鲜的蔬菜以及香叶，吃的时候配著蘸酱。蘸酱是一种鱼味酱，和辣椒、大蒜和虾酱的混合物。
这种传统缅餐显然不符合我的胃，但大病初愈的小辣却是吃的津津有味。一盘盘的咖喱菜品和在巴基斯坦吃的正餐很像，只是那边的主食是馕，这边是米饭。

古彪基寺（GU BUAUK GYI）

古彪基寺（GU BUAUK GYI）坐落在老蒲甘与新蒲甘之间，与西南侧的马努哈寺隔路相望。这座寺庙的名字与良乌镇附近的维基村古彪基同名，是江喜陀王的儿子Rajakumar于1113年为纪念父亲的辞世而建。

与古彪基连为一体的还有一座寺庙，是当地人礼佛的场所，感觉寺庙被翻新过，也显得金碧辉煌。

这座寺庙的看点不是佛塔，而是藏于一个小殿内的具有孟族风格的精美壁画。壁画真的很漂亮，色彩仍很鲜艳，看上去绘的像是佛本生故事。在主体结构的大梁上有547幅表现传统戏剧的画，每一幅画都是一个孟族传说故事。壁画的光线很暗，手机的手电功能难以照亮，需要自带大功率手电筒才看得清楚，而且不允许拍照。

颇具缅式风格的海澜纹身

这里很多寺庙佛塔前，看到这样的人偶挂在树上。第一次见的时候不免有些吓人，但见多了也觉得有趣的很，我还在曼德勒买了一个，现在还挂在书房的门把手上。

缅甸的人偶没有国内制作来得精细，但是却有种粗狂的可爱感。这种提线木偶可以缅甸的国粹。

清净的路边野塔

在蒲甘，乡间旷野，山岭江岸，你会和无数的佛塔相遇。它们可能小巧玲珑，可能高大雄伟，可能金光灿烂，也可能朴实无华，但是两千多座佛塔佛寺，却无雷同。
蒲甘骑着电动车才能找到的路边野塔，Theint带我们也找到了，这些不知名的大小佛塔就这样散落在田边，充满荒凉。但比起前面见到的那些规模辉煌的大寺院，这里更具原有趣味，人少清净。

零零散散分布的佛塔有大有小，有新有旧，也有残桓断壁；有色彩鲜艳的，也有露出土色的。这里很少能见到人影，只有树木和佛塔的身影。在这里，历史悠久的佛教建筑与人类行为体现的非常和谐。

穿过野塔群，我们来到了中央平原地区，参观达玛央吉佛塔（Dhammayangyi Pahto）和苏拉玛尼佛塔（Sulamani Phaya）这两座有代表性的寺院。

达玛央吉佛塔（Dhammayangyi Pahto）

达玛央吉是蒲甘地区最大的佛塔，塔底座为正方形，边长294英尺，高160英尺，在很多日出日落的照片里，都少不了这个大家伙的身影。整个塔体全部由大块红砖砌成，砖与砖之间没有水泥相连却结合十分紧密，不仅看不见缝隙，甚至连针都插不进去，令人叹为观止。

佛塔的建造者是缅甸历史上著名的“暴君”拿勒胡，他谋杀了父亲和哥哥夺得王位，为了弥补自己的罪过，1167年下令建造了这座佛塔。但由于1170年拿勒胡被暗杀，建筑中断。由于暴君口碑很差，无人愿意为他继续施工，因此这座寺庙就一直荒废在这里。

正是因为没有完全竣工，这使得达玛央吉塔不似蒲甘地区的其它佛塔，反而有点貌似埃及的金字塔，因此又被称为蒲甘的“金字塔”。

整个塔身非常的坚固，据说建塔的时候两块砖中间如果能插进针，那么砌砖的工匠就要被杀头。，也许正是由于拿勒胡的残酷要求，才使得佛塔至今屹立于此，纹丝不动。

塔内的拱门环环相扣，造型独特，回廊窗户里透进的自然光线，可以照亮整个佛塔内部。
这里能看到蒲甘唯一的双坐佛像。

图中的女孩就是我们的导游Theint了

寺庙前树上挂的提线木偶

苏拉玛尼佛塔（Sulamani Phaya）

苏拉玛尼是是王冠上的宝石的意思，这座塔位于蒲甘平原的中心位置，整体给人的感觉就像一团炙热的向上升腾的火焰，规模和高度都非常显眼，是蒲甘后期佛塔的开山之作。

苏拉玛尼的外墙上有很多精美的灰泥雕塑，每道门都饰有半浮雕的小型佛塔和门楣，大量火焰及三角造型也被运用在门柱上。佛寺内部的回廊的墙上有很多保存完整的壁画，有坐佛卧佛及蒲甘罕见的行走佛。
图中的塔尖由于16年地震时损毁，现在正在修复中。

苏拉玛尼是全蒲甘唯一可以对壁画拍照的建筑，也是蒲甘壁画保存最好的寺院。

网上找了一张16年地震损毁前佛塔的全貌

蒲甘的日落同样精彩

很感谢Theint，如果没有她的带路，我们完全不知道老蒲甘附近还有这么好的角度看佛塔群和日落。这处“私房景点”，是个可以远观诸佛塔的土坡。荒野土坡上观日出同样精彩，有时候旅行途中不经意的发现，却是记忆深处最美的景象。

日落时分将至，站在高处，一望无际的广袤平原之上，郁郁葱葱的植被与鳞次栉比的佛塔塔尖，几千座古塔掩藏于无边丛林中，无处不风景。

夕阳渐渐西下，天空也被晚霞映衬得金黄，将的每一座佛塔点燃，像镀上一层金似的，熠熠生辉。抓住最后一抹夕阳余晖，传说中的千佛塔此刻呈现出最魔幻的瑰丽面貌。

当落日的余晖映照在林立的佛塔上，一点点勾勒出金色线条时，古城、佛塔、落日、平原仿佛融合成一幅图景，梦幻而又真实。蒲甘，万塔之城的日落，人生值得来看一次。

在酒店里边吃边看演出

晚饭在本影酒店解决，她家的披萨味道很棒
而且还可以坐在露台上，边吃边看缅甸的传统舞蹈，颇具民族特色

这家酒店非常值得推荐，除了地点优势和硬件条件外，服务也是没得说。由于我们早上要去看日出，出发较早酒店的早餐开放时间还很长，于是侍者就让我们自己去自助餐厅挑选已经准备好的面包。最令人感动的是，当天入住恰好是我的生日，晚上10点酒店经理带着两名侍者捧着生日蛋糕，来到房间为我庆生，真是个意外的惊喜。

【DAY4】继续探密万塔之城

一夜无话，今天继续探秘这座万塔之城。下午要乘坐去茵莱湖的飞机，所以我们早早的就退了房间。Theint今天有别的客人不能再为我们导游了，还好她把行程提前告知了司机，我们只要跟着他走就ok了。

他冰瑜塔（Thatbyinnyu Phaya）

他冰瑜塔是蒲甘最高的佛教建筑和蒲甘遗存的地标之一。12世纪建造，属于中期建筑，也是蒲甘最早的楼中楼型建筑之一，它与阿南达寺并称为“ 蒲甘双塔”。塔内分五层，一、二层曾是僧人居住地，第三层是冥想空间，第四层是图书馆，第五层为佛。

他冰瑜意指“般若”，即佛祖的无上智慧，无上正等正觉。它也是阿拿翁薛胡王（公元1112-1167年）用了50余年兴建的，塔高66米，为蒲甘第二大塔。以前曾是观看日出日落的最佳地点，但现在已经不再允许游客登顶，所以只能观看这座塔的外观，比较遗憾。

说是佛塔，其实更准确一点，他冰瑜塔应该是一个佛塔寺院，里面包含了他冰瑜塔殿、伽呦咗塔和拱形大门等建筑。2016 年8 月 24 日缅甸发生里氏 6.8 级地震，这次地震造成423座佛塔不同程度的损害，他冰瑜寺塔的上部主体结构在地震中遭到严重损坏，2018年由中国援助修复。

作为整座佛寺的核心建筑，他冰瑜塔殿坐西向东，是典型的高台式建筑。中间有一根巨大的塔心柱，围绕柱子下部是四层佛殿和多层高大的塔台，上部中央则耸立着一座主佛塔。

位于寺院东北角的伽呦咗塔，是一座独立小塔，它的存在非常有意思，是用于计数的。据说每使用一万块砖修建他冰瑜塔殿，就要用一块砖修建这座小塔。佛塔西面正对伊洛瓦底江，在其正北部的中轴线上还有一红砖砌筑的拱形门洞，极具缅甸传统特色。

摩诃菩提寺（Mahabodhi Temple）

摩诃菩提寺是蒲甘唯一按印度孟加拉邦佛陀伽雅寺式样建造的佛寺，由醯路弥路王仿造印度比哈尔邦菩提伽耶的摩诃菩提寺（Mahabodhi Temple Complex at BodhGaya）而建，当年释迦牟尼在那里悟道成佛，是著名的佛教圣地。

摩诃菩提寺

摩诃菩提寺是在1215年建造的，其形状在整个蒲甘佛塔群中独树一帜，很容易辨认出来。中间是一座三角形的主塔，塔身上布满密密麻麻的佛龛，周围有几座很小的副塔围绕。下面长方形的塔座有如一艘驮着风帆的大船。在佛塔周围兴建了6座小佛塔，形如众星捧月一般。

摩诃菩提寺

摩诃菩提寺的底座为四方形，塔身为方锥形，塔身有一个个内凹的佛龛，每个佛龛里面有一尊坐佛，整个佛塔便由无数个小佛龛组成。

摩诃菩提寺

卜帕耶佛塔（Bu Hpaya Pagoda）

卜帕耶佛塔（Bu Hpaya Pagoda）位于老蒲甘伊洛瓦底江南岸江堤，意为“葫芦状的塔”。塔虽很小，却是蒲甘地区少见的阿奴律陀王朝之前的建筑，初建年代无考。英文名后缀为Paya的，意思是说这是一座Gold Pagoda——表面贴金的扣钟形佛塔。其实远远望去，倒像是一个大萝卜。

虽然是蒲甘地区最古老的佛塔之一，但因为在1975年之前蒲甘发生了严重的大地震，使很多历史悠久的佛塔建筑轰然倒塌。卜帕耶佛塔就在其中，所以我们现在看到的是1975年地震后重建的。

佛塔之所以吸引大批游客来此，一是因为它奇特的外形，二是因为卜帕耶佛塔的平台也是欣赏江景最美的地方。沿着佛塔附近白色的阶梯可以走到伊洛瓦底江的江边，码头处停泊着很多船只，可以从码头登船然后顺流而下，欣赏伊洛瓦底江两岸优美的景色。

伊洛瓦底江，流经缅甸南北，是亚洲中南半岛大河之一，缅甸境内的第一大河。图中的是长船是游船，搭船体验两天一夜的伊洛瓦底江溯河之旅，可以从河面上欣赏缅甸内陆的庶民生活。

卜帕耶佛塔旁边是一个停车场和市场，比较嘈杂

葛道帕林寺（Gawdaw Palin Phaya）

葛道帕林寺（Gawdaw Palin Phaya），也叫乔多波陵塔，由国王那拉帕蒂斯胡修建于11世纪，并由他的继任者悉洛明罗完成，属于晚期建筑。是蒲甘继达宾纽寺之后第二高的建筑，高55米，意指“敬重的宝座”。佛塔在1975年的大地震中，二楼及上面的塔都倒塌了，对它的修复可以说是最庞大的工程。
经过修复的佛塔在2016年的地震中未受到破坏。
葛道帕林寺与与苏拉玛尼、达宾纽寺、悉洛明罗有着非常像的建筑格局和外形。

Gawdawpalin在缅语中含有“表达崇敬之心的神坛”之意。相比于其他的普通佛塔，葛道帕林寺的外观绝对配得上“崇敬”！精美华丽的石雕，琳琅满目的壁画，高耸入云的塔尖，可以说是精美程度一点都不逊色于阿南达塔。虽然两天的佛塔探秘已经有些审美疲劳了，但看到这座塔的精美程度绝对让我眼前一亮，在我去过的佛塔中可以排到TOP3了！

能顶半边天的缅甸妇女，在缅甸大街上非常普遍

寺院门口摆pose的酷大叔

佛塔里最大的看点就是精美的佛像了，神态安详，生动精美

不同于国内宽阔的寺院大殿，葛道帕林寺内十分拥挤逼仄，透过过道向内部眺望，内部空间呈竖长条，佛像位于尖拱门之间，空间十分有限。

当年地震掉落的塔尖就放在寺院前的空地上，看着有些触目惊心

马努哈寺（Manuha Temple）

马努哈寺（Manuha Temple）与前一天去的古彪基寺仅一石之地，外观较多数佛塔也有不同，不再是宏伟的金色佛塔，而是新旧参半的城堡建筑。它是由蒲甘王朝掳为人质的骠国王子所建，是蒲甘最重要的寺庙之一。作为一个被囚禁的国王，还能允许建造一座以自己名字命名的寺庙，不得不说既令人惊讶，又带着一些好奇。
马努哈寺的独特在于，没有金光闪闪的金色尖塔，更像一座低调而又沉闷的城堡，城墙也十分古老，带着一些岁月的痕迹，在日复一日的年岁中，它是一座旧时的城堡。

它是一个充满传奇色彩的庙宇，马努哈是缅甸孟国的国王，十世纪时，在缅王阿努罗陀发起的宗教战争中被活捉，被囚禁于蒲甘国的南琶雅寺。为了表达在囚禁期间遭受的非人待遇，马努哈国王修建了一座以自己名字命名的佛寺。
三尊金光闪闪的大佛是马努哈寺的一大看点，据当地人说，这三尊佛原本由青铜铸成，但随着信徒经年贴金箔而逐渐变成如今的模样。令人感到疑惑的是，体积庞大的佛像竟蜷缩在狭小逼仄的空间里，身处其间。当人们仰视时，能感觉到自上而下的压力。

缅甸信奉的佛教为小乘佛教，因此许多寺庙都有释迦牟尼的卧佛像。这些佛像壮观硕大，神态肃穆，表情却透露着普度众生的豁达情感。

这里的卧佛像处在如此狭窄的空间中，是不是也表达了当时马努哈王被囚禁至此的压抑心情呢。这里也被称为东南亚最悲伤的寺院。

卧佛之大乃至于整个地面都几乎被它占满，很多地方游人需要侧身过去，而最遗憾的就是这座卧佛是拍不到它全身的照片的，因为实在太大而殿堂太挤，只能拍到局部的特写。

沿着去往新蒲甘的方向前进，司机又在一处佛塔群附近停了下来，这里也是个野塔群。

每个塔里都有一尊佛像

精美的壁画

这个塔的名字忘记了

探访漆器手工艺作坊

一天半的打卡刷塔有些审美疲劳，由于后面的那几座塔，竟然连名字都忘记了。下午想更多地了解缅甸的风土人情和传统文化，体验下缅甸的传统漆器的制作流程，于是司机就把我们带到了新蒲甘这家漆器工坊。蒲甘有很多这样的漆器工坊，免费呈现缅甸漆器制作的传统工艺，还有介绍讲解。无论哪个角落，工人们都在忙碌着，即使有游客来访，他们也会坦诚的让你参观。当然，能带走一两件漆器回去，那是极好的，没有中意的，也不强求。

漆器的制作工序非常多，第一步是制作胎体。缅甸漆器的胎体，都是用竹篾一层层编织后多次上漆制成的。随后，工人们一层层的涂上底漆和面漆。

在胎体上雕刻图案，这道工序对工人的技艺要非常高。漆器上面的图案简洁，既有佛教色彩，又有自然特色，极富民族风格。

据说漆器源自中国，缅甸在学习借鉴的同时，结合自己的民族文化和佛教文化，进行了创新发展，逐渐形成了具有缅甸民族特色的漆器工艺风格。

这种是在胎体上直接贴上蛋壳

漆器在缅甸们日常生活中扮演着十分重要的角色，从和尚化缘用的钵，到凡人家中用的碗；从女性梳妆台上的化妆盒，到馈赠亲朋好友的礼品，都一定有传统漆器的身影。

在这里，因为太喜欢，免不得又要破费一番了

昂山素季曾经来过这家工坊

达玛亚日卡佛塔（Dhammayazaka Pagoda）

新蒲甘的塔不多，达玛亚日卡佛塔（Dhammayazaka Pagoda）是个亮点，地处蒲甘平原的西南端，由于比较远，是一个旅行团和马车不常来的景点，游人很少。寺庙现在顶部因为地震的关系在维修，不能攀登。
“Dhamma”在巴利文中是“法”的意思，而“Dhammayazaka”则是“一切归于大法”。在建成苏拉玛尼佛塔后的16年，1197年斯里兰卡国王献上四枚佛舍利作为贡品，拿那拔地薛胡在次年（1198）建成达马亚兹卡来供奉圣骨。

Dhammayazaka Pagoda

达玛亚日卡佛塔从结构上是蒲甘佛塔群中的奇葩，通常佛塔的底座是四方形的，而这里却是五边形。中央是一座金色的钟形大塔，塔外建有阶梯。

Dhammayazaka Pagoda

挨着金塔的五边各建了一座寺庙，供奉佛像。

Dhammayazaka Pagoda

乘飞机去娘水（NyaungShwe）

蒲甘之行就这样结束了，去茵莱湖我们选择的是缅甸国内航线，乘坐螺旋桨小飞机，也算是一次有趣的体验。

缅甸国内航班被当地航空公司垄断，主要航空公司有Myanmar International Airway、Air Yangon、Air Mandalay、Air Bagan、Air KBZ、Asian Wing Airline, 彼此差异不大，通过旅行社订机票会比通过航空公司网站来得较可靠也比较便宜。我们是在马蜂窝订的AIR KBZ嘎莫萨航空公司的航班，价格在750元人民币左右，一天有四次航班可选，航程在一个多小时。

机场规模很小，我们到达时根本没有人。

KBZ公司的值机柜台在进门后的左侧，非常明显。值机很快，手续非常简单，行李的重量要求也不是那么严格，就是起飞时间有些晚点。

一个半小时内的短途大多由法国产ATR72螺旋桨飞机执飞，机场没有摆渡车，都是步行上飞机的

印在机尾KBZ的标志，颇具缅甸民族特色

这种机型别看外形较小，机舱内四座一排的座位还是非常很宽敞的。但比起大飞机，起飞降落要生猛很多，还好四十五分钟后顺利降落在东部掸邦的黑河机场（Heho Airport）。

刚下飞机，就感受到了东枝与缅甸的不同，或许这里海拔相对较高的缘故，这里的气温要比蒲甘冷很多。游客来茵莱湖旅行，大多会选择把娘水镇作为第一落脚点，在这里旅游业比较成熟，住宿环境也相对舒适，我们也不例外。晚上夜宿水瓶座旅馆（Aquarius Inn），一家规模不大但非常舒适的旅店，恰当的说应该叫客栈。地点非常好，距离码头和车站、夜市都很近。在店里可以代订包船、包车。老板一家非常热情，待客真诚，有种宾客如归的感觉。房间很大，但卫生间的淋浴热水真是差强人意，尤其在1月较冷的晚上。
办好check in后，我们出来找饭馆吃饭。娘水镇规模不大，到了晚上更谈不上繁华，小镇中心主干道上除了几家看起来还算不错的旅游酒店外，基本都是简单的平房民居了。夜市距离酒店不远，随便找了一家小店解决了肚子。一夜无话，明天就要开始这段奇妙的茵莱湖之旅了。

【DAY5】奇妙的茵莱湖之旅

享受旅行的过程大于结果，尤其今后回忆起来，往往是那些细枝末节的美好，更让人值得怀念。比如那一刻我们在缅甸茵莱湖，夕阳中的单脚渔夫，用我们从不曾见过的姿势，把谋生变成了一门艺术；还有中那些水上居民的长脚屋，住着的长颈族人，等等。来缅甸旅游的游人，大多会去曼德勒、蒲甘和仰光，而事实上，茵莱湖是缅甸之行中我认为最值得到访的地方！尤其是你在曼德勒和蒲甘的佛塔中眼花缭乱，产生审美疲劳的时候。

荡舟茵莱湖探索泽国风貌

老板帮我们联系镇上租船服务，船夫小哥8点半准时来酒店接。这里随着旅游业的发展，游客专程来茵莱湖的人越来越多，游船码头停泊着数不清的小船。这样的船只外形看起来窄长，一般可以乘坐四个游客，坐在船上看风景的感觉十分惬意。
小船在水天一色的湖面上飞驰着，水花四溅，惊起群群鸥鹭。不时有船只迎面驶来，短暂的交错，尽管互不认识，但彼此都会兴奋的打招呼。

湖光山色中天、地、人、居浑然一体，湖水清澈秀美，波光粼粼。建在浮岛上的房屋，也是茵莱湖的特色。

在茵莱湖上，随处可见细细窄窄的扁舟，当地人用一种独特的方式撒网划船，一脚站立船尾，一脚持桨划船，轻盈得踩着水，这种原始的捕鱼方式是这里独有的。

单脚渔夫的这项技能，来源于长期在湖面捕鱼积累出来的独特方式，杂技一样的单脚划船方式解放了双手，更加节省体力，行船的速度也更快，而且解放后的双手可以和腿脚更高效的配合进行捕鱼作业。

单脚渔夫现在已是缅甸茵莱湖上一道独特的风景，也是他们赖以生存的谋生方式。

当然这种服装统一，动作潇洒的船夫，表演性质居多，但下面看到的则是真正的独脚渔夫了。

我们的快船在宽阔湖面上行驶，遇见了这名真正的单脚划船、腾出手下网的“独脚渔夫”。只见他稳稳地站在独木舟一端，另一只脚绕在一只木浆上。以肩膀和单脚转动木浆划船，双手则悠然地张开、下网，一个人在船上忙碌，可以行船捕鱼两不误。

看似高难度的金鸡独立动作，在他们身上却显得流畅舒展，千百年来已经成为他们最正常不过的生活状态了。

小船继续向湖心深处行进，不时有其他快艇擦穿而过，溅起一片片波浪和水花。

看着湖上穿梭的小船，还有沿途经过的水上木屋，我们对于这种水上生活充满了好奇。茵莱湖一带生活着一万多户居民，大部分属于茵达族，散居于湖边的180多个村落中。

生活在这里的茵达族人把家安在了湖中，世世代代与水相伴。他们聚居的村落搭建在高高木桩之上，无数根木桩在湖上支撑起他们的木屋。在这里让我想到了柬埔寨的洞里萨湖，一样的水上人家。

伊瓦玛村水上市场

茵莱湖最令人津津乐道的三大奇观：单脚划船的渔夫，建在水中的浮岛，最后一个便是这伊瓦玛村水上集市了。傍水而生的茵莱人为了生存，便将漂浮的水草、浮萍、藤蔓植物等聚集起来，覆盖上湖泥，造成新的浮岛。

每五天举办一次的集市，有卖各种各样的日用小商品的当地人，渔民把他们的鱼干和鲜鱼拿到这里交易，妇女们也会带着许多新鲜的蔬菜、水果来叫卖。伊瓦玛村的“水上市场”是茵莱湖五日市场里最受热捧的水上市场，也是旅游色彩最为浓厚的场所。

水上市场是感受茵莱湖居民的生活方式、风俗民情最好的地方，在这里你可以感受到菜市场选购的随意，青红皂白的水果蔬菜新鲜诱人，还能学着当地人一样讨价还价，体验充满烟火的平凡生活。把船停在岸边，就可以逛集市了。

这个水上市场原来仅是当地人生活的一个购物场所，随着近年来茵莱湖旅游业的风生水起，水上集市也会出现各种旅游纪念品，例如木雕、漆器、佛像等。虽然不是太精美上乘的工艺品，却是最能体现当地民俗特色的。

小贩们将货物摆在木棚下，整个人坐在货物正中间，一方面方便照看摊位，另一方面还能节省占地空间。

这里的水上集市和我国的乡村集市类似，每五天一个周期，既有当地盛产的香料、果蔬，也有水中打捞上来的鲜鱼、虾蟹等，还有日用品和小饭馆，琳琅满目，品类丰富，价格便宜。

禽蛋肉菜，应有尽有

早点铺，缅式炸春卷

新鲜压榨的食用油

信仰并不是缅甸人的全部，缅甸人的善良与朴实才是最打动人心的，毕竟在这个日益浮躁的社会，还有什么比那个大方却略带腼腆的笑容更让人暖心的呢？

前店后厂的铁匠铺，现打现卖的柴刀

在这个世界，每个角落都有不同的生活方式，这里的水上集市，这里漂泊无依的家，无一不再颠覆着我们对于生活的看法，也正是不同的风俗才造就了这个丰富多彩的世界。

茵莱中有许多居民的长脚屋，屋舍之间由长长的木板桥相互连接，每家每户的房子都是简陋的木屋，如棋盘矩阵一般，它们犹如一条条连接邻居之间的水上胡同，构造了最原始的村落社交模式。

安在水中的人家，他们祖祖辈辈都将高脚木桩或竹桩插在水底后在上面建造房屋，这样的房屋不用担心蛇、虫、鼠、蚁之扰。一座座水上竹楼构成了一个个水上村落，人们出行、劳作都是以一叶扁舟代步。

木屋高出了水面很多，居民家的简易木船都停在了梯角处，人们可以从木屋的一角走下木板梯子，迈步上船，然后一脚站在船板上，用另一只脚灵巧地盘勾住桨杆，然后轻松地把船划动。

坐在船上游茵莱湖，会发现小船穿行的水域上，会出现排列整齐的“水上菜园”，这些的水上菜园子当地人叫浮岛。当地人把湖上漂浮的水草、浮萍、藤蔓植物等聚集起来，覆盖上湖泥，造成新的浮岛，浮岛上水足土肥，各种蔬菜和其他作物生长茂盛。这些浮岛可以随湖水的涨落而升降，也可以像船一样划来划去。

茵莱湖上的飞鸟很多，没有污染与捕杀，人与自然和谐共存

彭都奥佛塔（Phaung Daw Oo Pagoda）

茵莱湖中央有个固定的人工岛，上建筑了一座缅甸风格的佛塔。彭都奥佛塔（Phaung Daw Oo Pagoda）是茵莱湖的标志性建筑，佛塔金身与碧绿的湖水交相辉映。

彭都奥佛塔，又称帕瑞佛塔，是掸邦最著名的寺庙。由于庙里珍藏着12世纪的五尊小佛像，这里又叫五佛寺。每年的9、10月，茵莱湖区都会举行盛大的龙舟迎佛节（Phaung Daw Oo Pagoda Festival），用遍体鎏金的凤凰船载着五个金佛游湖，据说有1965年游湖时忽然遇上大风，船翻了，信众们找来找去只找回四尊佛像，结果回到庙里，发现第五尊佛像已经端坐在佛塔内，非常神奇。

由于庙里珍藏着12世纪的五尊小佛像，这里又叫五佛寺。小乘佛教中，往佛身上贴金是尊奉佛祖最常见的一种方式。朝圣者们跪拜祈福后，会虔诚地把金箔贴在佛像身上。

经年累月，虔诚的信众不断往佛像上贴金，现在已经被贴成五个金葫芦，难以分辨佛像真容。

同曼德勒的玛哈木尼僧院一样，这里只允许男子贴金，女子只能跪坐在佛坛外围膜拜而不得靠前。

岸边停满了来接游客的小船

手工艺作坊

茵莱湖里有很多制作手工艺品的水上人家，除了银器、雪茄加工作坊外，最神奇的是这里特有的“莲丝”纺织作坊。不是用一般的棉、麻、丝来织布，而是用莲藕杆抽出的黏丝做成的纺线来织布，具有浓郁的当地特色。在这里没有人介意你只看不买，或是咔嚓咔嚓地拍下“涉嫌机密”的照片，来都来了，就转转吧。
走进制作莲丝围巾的水上人家，一位老人坐在低矮的小木桌前忙碌着，桌上放着莲藕枝，这就是制作莲丝丝线的材料。

手工艺作坊

据说，这一根根长线在抽丝接线后，经过蜂蜜水浸泡、晾晒、染色等多重工序，才能最终制成用于纺织的丝线。茵莱湖上有不少这样制作莲丝围巾的家庭式作坊，他们使用着神奇而传统的工艺，制作着繁复的莲丝围巾。这样一条粗麻手感的莲丝围巾，因为制作复杂，最便宜的围巾也要100多美金。

手工艺作坊

茵汀村（Indein）

茵汀村（Indein）是茵莱湖西南岸一个偏僻的小村庄。到达茵汀村的水道漫长曲折，林荫遮蔽，通常乘船从一条河道到达,是难得的世外桃源。这里不是浮岛，是真正的陆地。除了绮丽的自然风光，茵莱湖也有着别具特色的名胜古迹，探访宛若丛林耸峙的瑞因登塔群，是到访这里的最主要目的。

茵汀村

瑞因登佛塔

从码头下船之后，通过村落后，会看到一条大约670米左右的长廊，长廊两边尽是破旧的佛塔。建于公元前273-232年左右蒲甘国王统治时期，佛塔群南北东部都有阶梯，东部有顶棚的石头阶梯大约670米（2200步），一直到达塔群。由于饱经风霜，有些已经东倒西歪了，有的则重建了。

这里就是一片失落的佛塔世界，长廊两侧尽是斑驳、濒临倒塌的古塔

来到这里，我们会被这些深藏在荒野中的遗迹建筑和沧桑积淀的场景所震撼。相比于蒲甘佛塔，这里佛塔知名度还不高，所以各种扰动较少，也保持了较为原始自然状态。

据说这里最早一批佛塔，建于公元前273-232年左右蒲甘国王统治时期，Alaungsithu国王在此兴建了第一座塔，此后贵族和富人纷纷效仿，渐渐形成今日庞大的塔林。不过考古学家从塔林的工艺分析，多数雕核是17或18世纪的工法，与传说中12世纪的蒲甘王朝有点出入，但这不影响塔林在当地人心目中圣神的地位。

精美的浮雕向拜访的游人展示着曾经的辉煌

你会在这些斑驳的佛塔林里，看到一座佛塔的不同部分，有着多种不同时代的工艺和建筑材质，能看到这种缅甸才能看到的奇特古遗迹景象。这里的很多植物生长并包围了佛塔，不少植物根茎缠绕和从砖泥缝隙间分崩着佛塔。

如果你进入这些佛塔的神龛中，还可以看到不同时期和艺术形式的佛像，以及不同样式的穹顶装饰艺术。

这些佛塔象星辰般散落在这片山坡上，沿着长廊越往山上走，佛塔越多，到寺庙中心，则是新塔区。新旧佛塔密密麻麻地矗立在半山腰，据说佛塔曾多达3500座，现存1054个，非常壮观。

长廊两边都是工艺品摊位，不少工艺品做工都非常不错。

来到佛塔林山顶，可以看到更密集的佛塔建筑群，寺庙周围是新翻过金光闪闪的佛塔，而一些老佛塔分布在外围，置身于这个特别的古迹群中，给人一种非常不真实的感觉，好好像恍若隔世般的场景。

探访巴东长颈族

茵莱湖还生活着一个特殊的民族，长颈族。他们她们衡量一个人的美丑是以脖子的长短来判断的。
长颈族原本是缅甸山区少数民族喀伦族(Karen)的一支巴东 (Padaung)族所组成的少数民族，喀伦族(Karen) 又称甲良族、布岛族，向来居住在深山密林里，以耕种自给自足，而且族里女人一直都保持着在颈项套上铜环的传统习俗。
1948年她们遭到若开族人的侵略和压迫，为了避开内战与寻求更安定和美好的乐土，一部分人逃难到泰北落户，把湄宏顺的山窝当成了第二故乡，而留下的就居住在蒲甘的茵莱湖上，依然保持着古老的民族传统。

这里的女孩子从5岁的时候，就开始在脖子上套上铜质的项圈，重量差不多10公斤的，然后一年一个铜圈，使脖子拉长，最长颈者脖子达70厘米。

现在的长颈族人在市场经济的潮流下，为了满足游客的好奇心，也可以合影留念，表演性质大于传统。当然，小费还是要给的。

夕阳下的独脚渔夫

茵莱湖的重头戏，也是离开之前的最后的节目，来拍夕阳下的独脚渔夫剪影。船夫小哥非常熟悉，恰好在夕阳西下前把我们带到了船夫的聚点。

当夕阳把天空染成暖黄色，湖面上的独脚渔夫起了水上芭蕾，这样经典的剪影已经成为茵莱湖的标志性宣传图片。《lonely planet》缅甸的英文版封面，用的也是茵莱湖上独脚渔夫的照片。

此刻是茵莱湖最美的时刻，远处的渔夫好像知道我们的心意一般，从远方破浪而来，把这最独特的美好留在了我的镜头里。以前的单脚渔夫是一种谋生手段，随着旅游业的发展，现在则有了表演的性质。拍片的小费一个渔夫一美元。

虽然有摆拍之嫌，但这如舞蹈般迷人的原生态姿态，这种世界上独一无二的乘船捕鱼方式，是摄影师镜头里的不可多得的题材。

一方水土养育一方人，特殊的自然环境让生活在茵莱湖的当地人有着自己独特的风物。日落时分，微风吹佛着茵莱湖，澄澈的如一个金色的梦，每个人都为此刻的风景所沉醉。
再见了，茵莱湖！

乘豪华夜间巴士回曼德勒，体验VIP的感觉

缅甸有很多大巴公司，不同的公司都有运营每个城市不同的线路，这家名叫JJ Express的巴士公司，众多巴士中名气最大、最豪华的一家巴士公司。网上的评论说，从娘水镇回曼德勒，VIP车的条件是最好的，乘坐很舒服，也是大多数外国游客的选择。可以网络订票，我们依然交给了万能的淘宝。
VIP 夜巴的条件真是不错，有种座头等舱的感觉，座位可以放至120度，座位背后还有大屏可以看电影。但娘水到曼德勒的路线实在太长，8点左右出发，转天早上4点半才到。缅甸境内路况比较差，巴士比较颠簸，哪怕躺着其实也是睡不好的。夜巴真的很冷！由于在东南亚，空调开的就跟不要钱一样。所以一定要多穿，我把羽绒服套上了才觉得刚刚好。

娘水镇

在途中车子要在终点站停靠一下，免费提供一顿夜宵。

娘水镇

【DAY6】最后一日，再次邂逅曼德勒

车子到达曼德勒车站竟然早了些，本是应该5点到达竟然提前了快一个小时，这个就是终点站了，很简陋。和包车的司机定的是6点接站的，只能在外面的座椅上先小睡一会了，还好曼德勒早上的温度不是很冷。
下午16点飞昆明的回国飞机，还有大半天的时间可逛。上午安排的是乌本桥日出和千人僧饭，下午则赶到茵瓦古城，行程比较紧张。

从日落到日出，这座桥让我重回曼德勒

前几天乌本桥的日落让我念念不忘，那种忘却一切忧愁的平静唯有亲自造访才能深有感触。映衬在落日的一片金红色中，配上水中倒影和缓缓下落的一枚夕阳，一切有如剪影。
如此美景让我们决定在回国之前，不留遗憾，再去看一眼乌本桥的日出。事实证明，这里的日出比日落还要漂亮很多很多。
太阳刚刚升起，渔民已经早早的开始了一天的忙绿生活。

在看过了曼德勒山的日出，蒲甘日出后，又看到了乌本桥的日出。老天很是眷顾，竟然天气好的都让我赶上了。

乌本桥建于1851年，一百多年过去了，湖两岸的百姓仍然靠着这座桥过往生息。本是当地人往来河两岸的生活通道，因为日出极美，变成了一道风景，桥上一半是游客，一半当地人。

乌本桥的日落，满天红霞，千江尽染，百舟漂流，成群结队的游客漫步桥上，让人久久难以忘怀，但毕竟还是太过喧闹。而在清晨，乌本桥呈现出另外一种难忘的景象，宁静。

僧侣是乌本桥上耀眼的风景线，无论日出还是日落，都能看到他们悠闲自在的身影。这些僧侣们应该都是在乌本桥头的马哈伽纳扬寺院里学习的，行走就是一种修行吧。

不似日落时分的那份宣泄嘈杂，此时漫长的乌本桥上只是三三两两的僧人，以及这只毫无目的流浪狗，带出了一份难以用语言来表达的静逸。

桥下，更是一派宁静的田园风光。东塔曼湖是浅水湖，一排花俏而两头尖翘的小木船整齐地停靠在岸边的水草中。

桥上的村民。三三两两，不急不忙，或走或停，赶集的，摆摊的，垂钓的，漫步的，无所事事发呆的，不同的方向，不同的目的，这是当地村民生活最真实的写照吧。

乌本桥上的风雨桥，能遮阳避雨，从桥头至桥尾共六座。

在桥上，赶集的人，垂钓的人，无所事事的人，不同的方向，不同的目的，但诠释的却又是同一个主题，乌本桥是他们的桥，承载着他们生活的全部。

对于拍婚纱照的新人来说，乌本桥不失是个浪漫的选择

清晨在乌本桥上走了一个来回，一定要描述那种感觉的话，可以用“沉静美好”来形容。吃过早饭之后，我们来到了马哈根达杨僧院，去体验每天那场著名的千人僧饭。

千人围观的的千人僧饭

旅行是一种探索，我们在旅途中探求绚丽的风景，尝试当地人的生活，享受过程，寻找让人感到不可思议的一切。在旅途中，有什么样的场景会引得你侧目，引得众人围观呢？有这样一个地方，有着意想不到的景观，却引得世界各地的游客不远万里到此围观。这就是曼德勒的马哈伽纳扬僧院，一座缅甸僧人最多的寺院，住着两千多名僧人。而每天站在僧院围观的游客也是最多的，而他们围观的场景却是僧人们在吃饭，有人感到奇怪，僧人吃饭有什么好看的？但这处景观的确有它的独特之处。

马哈伽纳扬僧院（Maha Ganayon Kyaung），这座历史并不算悠久的寺院，却拥有着全国最多的出家人，从几岁的小沙弥到上了年纪的大住持。缅甸是小乘佛教国家，僧侣严格实行“过午不食”和“托钵乞食”，第一餐在凌晨四点，而每日十点的用餐，便是一天中的最后一顿，之后便只能喝水，坚持到一天的结束。

从乌本桥走到马哈伽纳扬僧院路途非常近，我们到达时距离十点还有一个小时时间，已经陆陆续续有游人聚集在僧院周围，除了亚洲面孔（中国游客居多，中国大妈更多）也有不少欧美游客。僧院两侧环境很好，中间一条长长的水泥路，小和尚们正在打扫路面，洒水净地。两边绿树掩映，立着二层小楼，颜色或红或棕，虽然能看出已经有些年月，但并不破败，反而显得干净整洁。

德高望重的老僧

扫地的小沙弥

年龄小的沙弥穿着的衣服是白色的，而年长的僧人则是着藏红色僧袍

拍照被发现了，调皮的表情

10点整随着一声钟响，一名名穿着袈裟的僧人抱着大钵碗陆续从僧房走出来，仿佛早就等待着这一刻了，他们全都赤着脚，脸上的表情十分宁静祥和，有些僧人看着年龄不大，稚气未脱，却一样带着看破红尘一般的平静，几千人在餐厅门口依次排队等候。他们双手托钵，低眉敛目，神情肃穆，对于周围几乎和他们数量等同的游客和长枪短炮，表情显得古井不波，也许早已习惯了被围观的感觉了。

上千僧侣整齐的排成两排，托钵赤脚，目光保持在在前方三英尺，不可左顾右盼，手臂静静包裹在袈裟内，静默有序的缓缓向前移动。

队伍浩浩荡荡的望不到头，僧人们全部赤足而行，手臂严实地包裹在袈裟内，只有在接受食物时才伸出来，表示对布施者的尊重。临时布施的食物大都为包装食品、水果、零食。布施的过程非常安静，双方没有任何语言交流，但那份虔诚并没有因此减少。

一名老僧在中间维持秩序

队伍两侧，游人更是把这里围得水泄不通，“长枪大炮”发出的咔嚓声不绝于耳，每天如此。也许这也是僧人们每天最重要的修行，于尘世中练就一颗清净自在的心。

队伍前进得缓慢沉稳，从托钵乞食到进入寺院内一起吃饭，大约要走一刻钟。

在院堂内，当地的信徒开始给他们分发食物，僧人拖钵接受食物和进食的时候才可以露出右臂，然后走到餐厅或者回宿舍进食。僧人的所有食物都是当地信徒提供，整个过程没有任何语言交流，都是静静的。

看他们吃的食品，除了米飯，鸡鸭鱼肉、水果疏菜、茶水饮料，应有尽有。东南亚的小乘佛教对荤食沒有禁忌，緬甸的僧人，可自由选择吃荤或吃素。

大约半小时左右，用餐完毕，寺院又恢复了平静。日复一日的千人僧饭是当地人的一种生活，也是僧人们的一种修行。千人同时用餐，想来是何等的声势浩大、人声鼎沸（如果在国内），真正身临其境的体验后才发现，场面比想象中还要震撼。震撼到我们的不是想象中的喧哗和嘈杂，而是全程安静有序的沉默，一种却蕴含着无穷力量的沉默。

乘马车探茵瓦古城（Inwa）

在曼德勒的周围，数座小城有着引以为傲的过去。看完千人僧饭，时间还算早，有时间去因瓦古城看一下。
这里代表了半个缅甸的历史发展，十三世纪的时候，蒙元灭南宋后，南下攻入缅甸，蒲甘王朝破灭，随后，缅甸进入了南北朝时期，北部的掸族在现在的因瓦建立了阿瓦王朝。从十四世纪到十九世纪，这个命运多舛的小城曾经多次被选作缅甸王国的首都又多次被抛弃。1839年三月，一系列的大地震彻底摧毁了因瓦城，它也就此安静了下来，远离了这个国家的政治风云。
如今，地处曼德勒市郊的因瓦古城犹如一个孤岛，而零散的废墟遗址又隐藏在小岛上郁郁葱葱的树木间、农田里，数代古都的因瓦，荣耀与纷争都已经走远，唯余这些废墟，在葱郁的田园中任时光打磨。因为遭到二战破坏，古城的大批建筑被严重的破坏，大量建筑只剩断壁残垣。现在我们还能够看到的，已经只剩下4个主要遗迹了，分别是：柚木寺、Yadana Hsimi 的佛塔群、南明瞭望塔和马哈昂美寺。这些遗迹有的破败不堪有的摇摇欲坠，站在他们面前，你可以充分感受时光的印记和历史的沧桑感。

到达古需要乘坐渡船，条件十分简陋，但无需担心，因为航程仅五六分钟而已，差不多一眼就能看到对岸。

上岸后就有马车夫上前招揽生意，均是明码标价的统一标准。古城里面很大，主要各景点相距较远，乘马车应该是最好的游览方式了。除了去柚木寺、Yadana Hsimi 的佛塔群、南明瞭望塔和马哈昂美寺这四个经典的地方外，车夫还推荐我们去一处更远的景点。
现在想想，他推荐的那个景点是因瓦古城中最精彩的，尤其是建筑风格独树一帜。但我们竟然把名字给忘记了，回来后无论是翻阅孤星还是搜索马蜂窝还是穷游，竟然都没有找到它，好诡异的事情。仅仅是在走遍全球缅甸篇书籍中的一个小角落中找到了一行小字，即：因瓦的马车，去稍远点的劳卡塔拉佛塔lawkatharaphy paya，约需2小时，难道是它吗？后来又看了下走遍全球后页对它的描述，也不像那个地方。

马蹄声哒哒地敲在黄土路上，带着我们缓缓走进因瓦的田园。印象里的因瓦，很多绿树很多水，绿树碧水间零零落落地散布着城墙、寺庙、佛塔、废墟，给人的感觉是既丰茂灵秀又沉静沧桑。

一个因瓦王朝，一部四个世纪的缅甸古历史，我们坐着马车穿行在旧时光中，在斑驳的光影里前行。想来如果从此行程不是那么紧张，要赶下午的飞机，拿出一整天的时间来在古城中慢行，也是一件惬意的事情。

不知名的建筑群

这就是车夫推荐的，需要加钱的，最远的、但又忘记名字的那个地方了。因为遭到二战破坏，古城的大批建筑被严重的破坏，但这些零散的废墟遗址隐藏在郁郁葱葱的树木间、农田里，让人不得不感叹时间的力量。

宝迦雅柚木寺（Bagaya monastery）

宝迦雅柚木寺（Bagaya monastery）和曼德勒城区的金色宫殿僧院一样，寺庙同样由柚木建成。这里据说是因瓦古城内最古老的建筑，建于1770年。难能可贵的是，古迹至今都保存得非常完好，且没有做过任何翻新。

宝迦雅柚木寺

雅达纳斯尼寺（Yedanasimi Paya）

雅达纳斯尼寺（Yedanasimi Paya），这是一个因为因瓦的没落和地震而损毁严重的废墟，毁于1839年的地震，没有任何修复的痕迹。几个小塔都有坍塌和破损，塔壁也十分斑驳，露出砖红色的墙体。寺庙有三座露天坐佛，恬静却又不失威严。由于游客相对不多，佛像、古树和这里的残垣断壁给人以别样的清净感。

第一尊露天佛像，恬静安然，好似坐在菩提树下冥想
斑驳的佛像端坐在古老的大榕树下、残垣断壁之间，有一种说不出的沧桑而宁静的感觉，数代古都的因瓦，荣耀与纷争都已经走远，唯余这些废墟，在葱郁的田园中任时光打磨。

第二尊坐佛，倚靠在身后的佛塔之上

原本的正殿已经大部分倒塌，仅剩一面围墙，这里的宫殿造型则更像吴哥了